DEL 1 och 2, 3

Sidan är i sin helhet uppdaterad.

Daterat 2005/02/28 och 2005/03/06, 2005/03/13

  
   
   :::Motor montage:::  
   
Renoveringen börja med att motorn plockas isär, lager demonteras samt rengörs. Kopplings lagret behöver väldigt sällan bytas utan byts bara vid behov.

Broms rengörning är bra till rengörningen samt en varmluftpistol till lagren (om ej gas svets finns). Tänk bara på att rengörnings medlet är starkt och för att du inte ska få betning i materialet torka direkt med en trasa o blås rent.
   
Passar även på att polera blocket för att få lite snygg finish (lättare att jobba med om det är rent o fint oxå för den delen)

Spolkanalerna är anpassade efter Athena 70cc för bättre flöden. Slipas in med packningen som mall efter uppmärkning.

Förutsatt att den stämmer bra överens med just dig cylinder. I mitt fall gör den det.
   
Glöm inte att göra rent packnings ytorna från gamla packningsklet o smuts.

Vevhuset får sig oxå en upp snyggning.

I detta fall har schimsningen fallerat vid tidigare renoveringar med märken i vevhus-sidorna som resultat. Slipar inte mer rent än nödvändigt (undvik att slipa eller polera i lager sätena).
   
         ::::Lager:::  
   
Värm med luft pistolen tills blocket är riktigt varmt / Kyl lagret i kylskåp eller dylikt. Smacka på med gummiklubban.

 Ut med det onda o in med det goda som "Rogga" skulle ha sagt.

Lager nr är 6203 C3  Z / 6302 C3 Z ( På den 5 vxl vill säga). Byt även övriga lager vid behov (Vare sig krångligt eller svårt med en värmepistol och gummiklubba) Använd ett koppar-rör som stanns.

   
Peta i vevpartiet i detta fall ett parti med HONDA stake. Dra ihop motorn med endast veven monterad. Pressa axeln så långt det går åt ett håll axialt. Nolla skjutmåtten. Repetera åt andra hållet och på det viset få fram spelet. Mät med digitalt mått för så stor noggrannhet som möjligt. Glöm inte att du ska ha en packning i mellan blocken oxå. Ta med dess dimension vid anpassning av schimsningen
   
På föregående sätt fortsätter du med kick axeln samt växel axeln (kan vara rätt pilligt och tids krävande). Men du har tillbaks det om du är noga.
   
             :::Montage:::  
   
 I och med att denna motor ska ha en rejält portad cylinder samt lustgas, monteras förstärkta lameller och fjädrar.
   
Glöm inte att du ska ha dragit kopplings - korgen ordentligt samt säkrat den med ett bricklås
   
En obyggd tving är att föredra vid hoppressning av fjädrarna. Det gäller att det inte slinter för då får du leta fjädrar i hela garaget.
   
Ett litet flatnål lager ska oxå schimsas in om ej alltför noga. Samt att växel klockan ska monteras ( Det fina med denna motorn är att växel armen sitter fastmonterad och och hoppar inte ur läge lika lätt som den 3 växlade).
   
Puts puts gnid gnid... Med byt kåpstöd lager naturligtvis
   
Även här kan gummiklubban komma till pass ..Det kan och bör tjärva lite med stödlagret + Växelklockan har bra passform oxå för den delen. Inget övervåld dock.
   
På den 5 växlade modellen hamnar man runt 8,5 varv och om jag inte minns helt fel gäller 10-10,5 på den 3 växlade.

Gör en markering med touch o håll reda på hur många varv du skruvat
   
Packboxarna går att montera i efterhand men gör med fördel innan axlar monteras.

Här har oxå cylindern monterat för div mått tagning.
   
        :::Klämspalt:::  
          
Upp med kolven i topp, klämspalts mätning står på programmet. Använd det digitala skjutmåttet igen.

-Kolven upp tills den har 5mm kvar.

-Skjut ner pinn-måttet på passet till kolvtaket i kanten på cylindern.

-Vrid upp kolven i absoluta toppen med skjutmåttet kvar mot taket. Vid toppen.. Nolla passet!

Skjut ihop det för att få ett -0.? resultat. Repetera proceduren några gånger till du får samma resultat ett antal gånger.        - Skriv upp resultatet.

   
Här har vi en fabriks topp typ: Högkomps topp 70cc. I mitt fall får den duga.

Mät även denna längst ut i kanten för att få ett så bra mått som möjligt.. Använd även ett blad mått som referens om du får olika mått vid upprepade mätningar. Ett skjutmått med så liten mät pinne som möjlig är att föredra.
   
I mitt fall fick jag ihop 1.6 mm med cylinder, topp, packningar medräknad.. Ett sorgligt resultat.. Troligen är det den nya staken + packningar som är boven. 0.5-0.7 är ett bra mått enligt de lärda på 50-80cc.

Komp förhållanden i motorn kommer vi att komma till i nästa avsnitt.

   
Efter viss modifikation har jag nu kommit fram till andra mått. Glöm ej att ha med packningarna både i toppen o botten av cylindern när du mäter. Du ska även ha dragit ihop motorn en gång ifall du har nya ej tidigare ihop pressade packningar monterade. 0,3mm hamnade jag slutligen på här.
   
Tajt värre kan man tycka. Men det är antingen här du kan labba med antingen cylinderfoten alt cylinderfots-packningen eller cylinder-toppen eller dess packning.

I detta fall har jag tagit bort på cylinder-toppen. 0,5mm

(Var försiktig med nicosil ytan så den inte fläker)

Först frästes 0,4 bort o resten slipades bort med våtslip 800 steg1 till 1200 steg2 monterat på en glasskiva.
   
Efter slipning av toppen är resultatet 0,3mm.
   
Målet var 0,6-0,7. Här skulle det ha stått 0,7 mm med flipp mot 0,8 (för lite decimaler på passet)vid olika mätningar men passet hade bestämt sig för att blunda när bilden togs... Nära nog.. Kan vara bra att ta mer att ta av senare vid behov.
   
             :::Topp:::  
   
Toppen ska mätas för att få fram vilket komp förhållande vi nu fått och ifall det ska göras något åt resultatet.

Använd någon mätbar vätskebehållare. Fyll den med någon typ av diskmedels blandning (för att ta bort ytspänningen).
   
Det visade sig att toppen inte var riktigt rakt upplagd så provet fick göras om.
   
Så nära det var möjligt att mäta hamnade jag efter flera referens mätningar på 6 cc volym. Då är den planad o klar.

Motorn har nu ett kompförhållande på okorrekt mått 1:12,1 korrekt 1:6,75

Slaglängd cylinderns överkant, packningen medräknat :

     42,2mm = 67,08 cc, topp 6 cc

      67,08+6/6 = 1:12,1

     34,48+6/6 = 1:6,75
   
             :::Durationer:::  
   
En mycket enkel men väl fungerande gradskiva monteras. Använd lämpligen någon typ av ståltråd som mät referens.

 
   
Försök montera referensnålen på noll för att underlätta matematiken.
   
Avgasporten öppnar vid 83° och stänger vid 277°. Öppnings tiden är då med andra ord 194°. På samma sätt gör du med spolportarna.

Spol tiderna  på huvudspolporten är : Öppnar 114° och stänger 246°. Resultat = 132°. Dom bakre är 3°° längre och den 5:e porten i bakkant av cylindern är 5°°kortare. Ett blowdown period på 31°, det kan vara lite väl mycket för en kolvstyrd motor För högt vevhus komp men vi börjar där. Tanken är att det ska ge bra mellan register så väl som topp

   
Öppnar 265°, Stänger 87°. Insugs porten har en öppningstid på 182°

Modifieringen är gjort med hjälp av kolven. Smidigare på alla sätt och vis.
   
När du har dina mått och valt dom nya durationerna, mät och notera hur höga portarna blir på just din motor. Både före med dina mått och dom nya tänkta måtten. Du har nu fått fram mellan skillnaden.. Notera den för att ha när det är dax för portning.
   
            :::Portning:::  
   
Detta är dom verktyg jag använder. Visst kunde man önska sig en mindre 45-90 graders slip men jag har inte hittat hittat någon att köpa till ett rimligt pris helt enkelt. hård metall skär samt slipstens-stift av olika storlekar finns att köpa på närmaste järnaffär.
   
Med en fast hand och lite finurlighet kommer man åt nästan överallt. Slipa aldrig uppåt i insuget utan bredda o sänk enbart till önskad duration.
   
Var noga med att inte slipa varesig avgas eller spolportarna neråt. Se alltid till att du inte rör den yttersta kanten så som på bilden.

(Detta är en skrotad cylinder som endast får agera modell)
   
Spol kanalen är alltid svårast att komma åt och man får ofta tumma lite på spolvinkeln .. Om man inte har en superliten 45 graders "tandläkar-borr", vilket inte jag har då.. hmm
                 
Efter uppsnyggning av insugs porten slipas portspalten så vass det går. Dock endast i ytterkant av spalten. (Flödes vänligare). Jag använder kolven när jag ändrar insugs tiderna. Smidigt samt att det går fort.
   
Ut över själva porten finns det en del att göra vid utblåset. (här lite grovslipad).

 
   
Grovslipas med diamant stift i första steget. Ta inte för mycket utan ta det lite försiktigt. Fin slipas med antingen stift slip eller slippappers rullar.

Lämna inga grova gjut eller slip märken kvar.

Anpassa utblåset till det avgas systemet du ämnar att bygga senare i denna serie.

I mitt fall 28mm
   
Glöm inte att fasa av kanterna inne i cylindern. Detta för att få lite längre livs längd på kolvringen. Använd en remsa av ett fint slippapper Eller en carbonstav. Porten är nu 27mm bred, utblåset 28mm. Vilken efter mina uträkningar är nästan max för denna duration och motorkonfiguration. 

 

 
   
 Spol kanalerna är inte det smidigaste som finns att slipa ur men med en stadig hand och små slip verktyg går det skapligt om ej helt 100%. Använd med för del en gammal kolv som mätreferens så du får samma flödes tiden på båda sidorna när du slipar. Ta bort kolvringen först bara.

Rengör även spol kanalerna från gamla gjutskägg..

   
             :::Förgasare::.  
En mikuni flatslide 24 är monterad här. Har provat mindre förgasare typ Dellorto 20 tidigare och det fungerade inget vidare när man ska upp i varv (10000-12000 rpm) . Munstycket som sitter i orginal är 150 så det blir till o prova sig fram den hårda tråkiga vägen med roadtest. Som tur är kostar inte munstycken så värst mycket. Bättre att börja stort för att slippa ett ras pga. för snål munstycke.
   
Insugsröret önska mått är 1,5 - 2 ggr längre än diametern i cylindern. I detta fall dia 45 x 1,5 = 6,25cm. Då räknat från kolv i insuget till trottel i förgasaren.

Detta var inte möjligt av praktiska själ utan jag får nöja mig med 9cm. Detta rör fick kapas ner.

Försök att få formen på röret närmast porten att följa portformen för bäst flöde.

 
   
Anpassa övergången mellan röret och cylindern för så slät o fin övergång som möjligt för att uppnå så bra flöde som möjligt. ( En ganska imponerande diameter jämfört med orginal 10 mm)
   
Ett full flödes filter inhandlades och skulle monteras var det tänkt. Genast dök det upp ett litet problem.. Problemet med tillgång på plats. Ett stage 6 filter skulle monteras var det tänkt men det fungerade inget vidare då ingen plats fanns. Om man inte vill ha det till knölat och dant från början då vill säga. Blir till o tänka om.

Solenoider, soppa pump o slangar tar sin lilla plats.. suck.
   
Färdigtänkt... En te sil modell större fick sätta livet till. Med lite mickel o bank så får jag nog det på plats hoppas jag .
   
Packat o klart.. Finns inte mycket mer plats kvar snart... Men vi ska nog göra plats för en Lustgas Nossel  oxå.. Hoppas jag!!
   
 
   
         :::Tändning::.  
   
Hitta det övredödpunkten vrid tillbaks mätare. Ändra 0,5 / 1 mm varje gång till du kommer till den förtändning du vill ha. Här vet jag inte om det finns några tum regler utan allt beror på vad du har för komp och vilken bensin du ska köra på. Det viktiga är att du gör markeringar på svänghjulet vart efter du vrider ner måttet. Upprepa ett par gånger för att få samma mått varje gång.
   
Se till att märka upp o rita ut o punkten i blocket för att sedan notera dom stegen du har valt att mäta efter på svänghjulet. Här har vi 0/1/1,5/2/2,5 markerat. Vid en första stroboskop mätning hamnade jag på ca: 2,3 mm förtändning.. Vi börja där o jobbar oss vidare därifrån med test på gata.
   
          ::: Pipa::::.  
   
Dessa beräkningar kommer från Blair,, Jag har byggt några olika för att se om jag kan hitta rätt formel beroende på vem som gjort programmen eller formlern på piporna.. De lärda tvista verkar det som. Har även gjort en efter mitt egna program så vi får väl se vem som kommer närmare. Måtten på denna pipa är beräknade från dom specifikationer som motorn är portad efter. (Användnings område/Portstorlek/duration/ tänkt varvtal/ osv. )
   
Detta är en pipa efter mitt eget program som ej är färdig för provkörning än så till det kommer vi när tillverkningen är klar.
   
Rullar o klart. Dax för inpassning efter motor och ram.
   
4 händer. Pallnings material, ståltråd, tungan rätt i munnen.   - Nu tror jag vi har formen på systemet.
   
Silvertejp är en gåva från gudarna.. Hur skulle man kunna leva utan detta gesvinta material
   
Nu valde jag att måla systemet i värme fast färg pga slöhet.. Fungerar det inte som det är tänkt så verkar det trist att lägga ner timmar på polering .
   
 
   
En egen byggd ljud dämpare är monterad. Byggd efter dom regler som finns.. 8mm grövre inner rör än stinger och ett 70-80mm ytter rör .. Det inre röret är perforerat med 8 mm hål. Dämparen är stoppad med glasfiber ull speciellt till dämpare.
   
Ser inte ut som katt skit i mina ögon i alla fall.
   
            :::Provturen::.  
   
Provturen inställd..   Inget vidare väglag för provtur.. Det får vänta tills det blir bättre väder för säkerhetens skull.  Men den låter och det verkar rappt i alla fall.